第二百八十三章营养问题(第3/4 页)

肉，有贫穷儒生为了吃羊肉，把苏东坡给自己的书信拿去换了十几斤羊肉，黄庭坚因此戏称苏东坡的书法为“换羊书”。

根据《大西洋月刊》2018年的数据：在过去的35年里，中国人的肉类消费量增长了7倍；1980年前后，中国人口不到10亿，平均每人每年吃27斤左右的肉，现在，中国人口在14亿左右，平均每人每年要吃掉127斤肉。也就是说，中国人比四十年前，人均每年多吃了100斤的肉。

我们仍然是一个以谷物为主要食物，并且越来越热衷吃肉的民族。从各种人均上看，也并不比其他国家显得更不健康

这个数据仍只排在世界第39位，中国人还不算特别能吃肉的民族。澳大利亚以每年人均1115公斤（注意是公斤）肉类的消耗量，成为全球头号吃肉大国。印度人每年人均消耗量44公斤，是全球最不喜欢吃肉的国家。

谷物占比下降，肉食消费提升，不缺盐，各种蛋菜奶供应大大增加，按理说，这应该是饮食最合理最健康的时代。但为什么人人都觉得中国菜不够健康？

那些肉管够、菜管够、油水管够的地方菜菜品，在多年前是供食客偶尔尝鲜，偶尔补油水，偶尔痛击味蕾为卖点的，在今天却成为日常饮食的标配，顿顿这么吃，这才是问题。

不健康的菜单与历史阶段、社交文化有关。如今不健康吃法更主要存在于社交场合，在外面吃饭的时候。除去酒精泛滥问题，今天宾朋满座的餐桌社交相对来说还是比较粗犷的，和一百年前一样，主人内心仍是以最大程度满足原始欲望为诚意体现，巴不得“炒一本”。

经过王刚的普及，宽油是一个令人精神为之一振的中餐词汇

餐饮业自然顺应需求，满足本能，不遗余力。宽油、明油并不家常，但在商业领域是日常，重盐、重辣也不家常，但是现代人口味越来越重，这是一个商业养成过程。

其实远离饥饿仅是一代人的事情，因为长时间反复强化的饥饿记忆，使得满足后不知节制，这是生物本能使然，也是匮乏记忆尚未远去的体现。

相对应的，节制饮食，就不能寄希望商家自己有追求，去看齐国际先进水平。而需要一代人改变饮食态度，在吃上变得心平气和，告别暴饮暴食，开始在意每一口的价值。运气好的话，这应该会再需要个一二十年吧。

健康菜单不意味着吃得便宜节省，往往意味着更贵。

中国菜有不健康的，不意味着

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